Rénovation complète de salle d'eau : partie 5 Finalisation

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Vue générale
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Cuisine et bain
par paroroma
25/12/2017 09:13
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Le gros œuvre est terminé (cloison, carrelage). Il faut maintenant s'attaquer aux finitions.

Au programme :
- Enduit et peinture du plafond
- Raccordements électriques (spot, aérateur, radiateur sèche serviette et prise de courant)
- Pose des portes de la cabine et étanchéité de celle-ci
- Montage et pose du meuble et de la vasque
- Raccordement du circuit d'eau. 


meuble vasque, douche à l'italienne, salle d'eau, sèche serviette
5.0 5 1

Instructions de montage

Matériel requis

unités Description Matière Dimensions

Outils requis

1 Enduit et peinture du plafond

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Le haut du mur du fond doit être enduit.
1/5 Le haut du mur du fond doit être enduit.
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Comme la dimension de la pièce a changé (suppression de la cloison du fond) je dois enduire une partie du plafond.

Pas de difficulté sur ce point, je sors les couteaux à enduire et je mets une petite couche dans la zone. Le reste du plafond est  propre en terme de surface, donc juste une couche de peinture suffira.

Après séchage je passe un coup de poncage. Je maroufle le haut des murs et je peins.

On enlève le marouflage et c'est fini.

2 Mise en place sèche serviette

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Repérage des trous
1/9 Repérage des trous
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En premier lieu déterminer l'emplacement. Le sèche serviette sera fixé au mur de droite, centré entre la porte et le mur du fond. Cela permettra de mettre des peignoirs des 2 côtés.

Pour la hauteur je fais la mesure sur l'appareil de la salle de bain afin que les peignoirs ne trainent pas par terre.

La notice précise la position des trous. Je repère donc celle-ci sur des morceaux de scotch de marouflage collés au carrelage; j'utilise un niveau et une règle de maçon pour bien positionner les trous entre eux.

Grace au scotch le foret ne glisse pas au démarrage sur le carrelage. J'utilise des forets multimateriaux neufs montés sur ma Perceuse Advanced Impact 18 V. Bien sûr on perce sans percussion et à vitesse très réduite pour percer la première couche du carrelage.  Une fois dans le cœur du carreau on peut accélérer et passer en grande vitesse dans la cloison en plâtre.

je commence avec un foret de diamètre 4mm, puis je passe à 5, 6 et 8.

Après perçage il faut penser à bien nettoyer ses forets, le plâtre ayant tendance à les faire s'oxyder très rapidement. 

Une fois les trous réalisés, je mets les chevilles en place puis les supports à l'aide des tirefonds fournis.

Je vérifie la position relative au niveau avant de mettre le radiateur en place.

pour le branchement électrique, après coupure au tableau électrique,  je raccorde les fils existants à l'intérieur d'éléments de raccordements spécifiques adaptés pour le raccordement de fils rigides ou souples (conducteurs de raccordement du radiateur).

Je sertis une cosse au bout de chaque conducteur pour améliorer le contact.

Je n'ai plus qu'à faire les raccordements et à fermer la prise sortie de câble.

3 Pose de la zone cabine

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Les montants sont prêts à être positionnés
1/12 Les montants sont prêts à être positionnés
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Pour des raisons économiques je vais réutiliser les portes de l'ancienne cabine de douche. De plus ce qui ne gâte rien, celles-ci sont plutôt esthétiques et permette une assez grande ouverture.

Avant démontage, j'avais donc repéré les dimensions à respecter par rapport aux murs pour la mise en place de celles-ci. dans le cas présent l'axe des fixations était à 750 mm de chaque mur. Je trace donc la position en partie haute puis je repère la position des trous en utilisant une règle de maçon et un niveau.

Pour plus de sécurité je positionne les vitres sur les montants et je fais un montage à blanc. Cela semble bien conforme, je perce donc les trous des 2 montants en utilisant la même méthode que pour le radiateur.

Je mets en place des chevilles crampons puis je commence le vissage des vis des montants. Celles-ci sont en inox avec une rondelle en nylon afin de ne pas avoir de corrosion. Une fois les vis presque serrées, je mets les montants verticaux avec le niveau et je finis le serrage.

Je positionne les vitres sur les montants puis je les ferme afin de vérifier le bon alignement en vertical. Une fois fait je repère la position des trous des cadres de vitre sur les montants puis je perce et fixe.  

il me reste ensuite à vérifier le jeu entre vitre en horizontal et éventuellement à régler les montants (donc ils ne seront plus forcément parfaitement verticaux).

Cela impose bien sûr un démontage des vitres pour accéder aux vis des montants.

Une fois tout bien positionné, il ne reste plus qu'à réaliser les cordons de silicone entre montants et mur et entre murs et sol. Pour cela j'utilise la même technique que pour le carrelage mural : mise en place d'un scotch de marouflage de chaque côté, dépose d'un cordon au pistolet à une dimension voisine du cordon voulu puis lissage à la spatule téflon avant d'enlever les bandes de scotch (avant que cela sèche.

Pour la mise en place du mitigeur je commence par préparer un peu de MAP avec lequel je remplie les trous des tuyaux . Puis je coupe l'eau et j'enlève les bouchons. Je visse sur les raccords les rosaces puis le mitigeur.

Je remets en eau pour vérifier l'étanchéité et assurer le cas échéant un serrage complémentaire. A l'aide de mon escabeau placé en biais je viens exercer une pression sur le mitigeur de façon à plaquer celui-ci sur le mur. Il ne reste plus qu'à laisser le MAP sécher avant d'enlever l'escabeau. Cela ne bouge plus. Je peux maintenant fixer le flexible dessus. Il ne restera plus qu'à fixer une barre pour tenir le flexible en position. 

4 Montage de la zone lavabo

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Je trace la position des trous de fixation du meuble
1/21 Je trace la position des trous de fixation du meuble
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Etape pas trop difficile. On commence par monter le meuble en kit en suivant la notice. Rien de compliqué, il faut juste prendre son temps pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas abimer le meuble.

En suivant les indications de la notice, je trace sur le mur la position des supports muraux car nous avons choisi un meuble suspendu. Cela permet de nettoyer en dessous et de ne pas abimer le bas du meuble en cas de débordement d'eau.

Pour percer le mur j'utilise la même technique que pour le sèche serviette ou la cabine de douche. Je glisse dans les trous des chevilles crampons et je maintiens les supports avec 4 vis de diamètre 5 et longueur 50. Cela ne devrait pas bouger !

Je positionne ensuite le cadre du meuble sur les supports. Et c'est là que je constate que le monde n'est pas parfait. En effet mon mur de face (là où il y a la porte et le mur de gauche ne sont pas perpendiculaire. L'avant du meuble touche le mur et le fond présente un jour de 7mm. Il va donc falloir que je comble ce jour.

Pour cela je vais utiliser une bande de mousse d'étanchéité genre de celle utilisée pour faire les étanchéité entre huisserie et mur. Cela va permettre de faire un appui pour la dépose du cordon de silicone. Sans cela je pourrais utiliser toute la cartouche pour boucher l'espace vue que rien n'empêcherait le produit de couler.

Je comprime la bande et la coince entre la vasque et le mur (après avoir collé la vasque au meuble avec un cordon de silicone et attendu que cela sèche). Je fais en sorte qu'elle soit sous le niveau de la vasque de 3 à 5mm pour pouvoir donner un peu de volume au cordon silicone.

Je fais ensuite comme pour tous mes autres cordons silicone.

5 Raccordement du circuit d'eau

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Les raccordements dans le meuble
1/2 Les raccordements dans le meuble
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Etape assez simple, il faut juste suivre les indications fournies avec la vasque, bien positionner les joints.

Je coupe l'eau, j'ai ouvert le robinet d'eau dans le sous-sol et ouvert celui du premier étage afin de supprimer la pression dans le circuit et le vider. puis j'enlève les bouchons des tuyaux pour fixer les raccords du mitigeur.

Je referme le robinet du sous-sol et je remets en pression petit à petit pendant que ma femme surveille les raccords de la salle d'eau. Cela ne fuit pas c'est bon. Je continue à remettre en pression le circuit pour chasser l'ai en douceur.

Une fois que c'est fait je tests le mitigeur. C'est Ok et pas de fuite non plus sur le circuit d'évacuation. Nickel (c'est pas toujours le cas la première fois ...)

6 C'est presque fini

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vue générale
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Voilà c'est terminé, la nouvelle salle d'eau est opérationnelle, il ne restera plus qu'à fixer un miroir au-dessus du lavabo.

J'ai également ajouter une barre porte pommeau au dessus du mitigeur de douche.

Je réalise aussi la finition du carrelage au niveau de la porte en clouant un profilé bois 1/4 de rond sur la huisserie. celui-ci reçoit ensuite plusieurs couches de peinture blanche. je dépose pour terminer un peu de joint à carrelage pour boucher au maximum la limite entre carrelage et profilé.

Cela sera fait dès que celui-ci sera disponible en magasin.

4 commentaires

vers « Rénovation complète de salle d'eau : partie 5 Finalisation »

brrrr ! j'admire !
2017-12-26 00:43:37

Belle realisation et très beau tuto.
2017-12-26 08:26:43

Merci à tous les deux. Cela a représenté mon gros projet de l'année. Je vais d'ailleurs publié un résumé montrant l'intégralité de la réalisation avec des liens vers les sous-projets plus détaillés.
2017-12-26 09:46:54

Beau boulot
Merci pour les détails
2017-12-27 13:57:34

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